Bueno, lo pongo aqui porque el post que hay sobre este tema no explica NADA xD
Copy&paste:
Primero comenzaremos por explicas que es eso del mosfet, para que vale y que gano al ponerlo.
Es un transistor, un componente electrónico que se usa en todo lo que se os ocurra.
Su aplicación básica es la de ser in interruptor, por lo que permite controlar el paso de una gran intensidad, con una señal de mando muy baja.
En las AEG como todos sabemos, la corriente va de la batería al motor a lo bruto, el negativo va directo, y el positivo (cable rojo), es el que pasa por el gatillo el cual hace de interruptor.
Esto es muy simple, pero crea un arco voltaico, cuando el pistón se acerca a los contactos, para cerrar el circuito y permitir el paso de corriente.
Es decir que justo antes de que el contacto se cierre, salta la corriente a través del aire, lo mismo que un rayo en un atormenta pero enanito….
Este arco voltaico es mayor cuanta más intensidad haya, por lo cual, si la réplica está a 300FPS al motor arranca con más facilidad que cuando está a 350, por o que la intensidad es mayor y por lo tanto el arco voltaico.
Este arco provoca lo que se conoce como electroerosión, es decir, que el metal de los contactos desaparece, produce una suciedad en los contactos. Por causa de esta suciedad, la siguiente conexión es aun peor, y el arco aumenta, así como las pérdidas y el calor en los contactos del gatillo.
Todo esto se traduce en que el contacto poco a poco desaparece, y cada vez gastas más batería en el gatillo y menos en el motor.
Al final el contacto es tan malo que el motor no se da movido ya que demasiada tensión se consume, y la que pasa, no llega para mover le motor, o se desgastó tanto que no se llega a cerrar el circuito y el motor no hace ni el amago de arrancar.
Es muy normal eso de… No se que le pasa a mi réplica que antes estaba perfecta, y ahora al poco de empezar a jugar, los cables y la batería se calientan un montón, y llega un momento que el pistón se queda atrás como si la batería ya estuviese gastada del todo.
Este caso es el típico de unos contactos sucios.
Con el mosfet, evitamos estos problemas, ya que al darle al gatillo lo que realmente haces es ordenar al mosfet que permita el paso de corriente, y como esa orden se realiza con una corriente ínfima, no se crea el arco, ni la suciedad ni nada.
Y en caso de que se ensucie, funciona igual, ya que con el mosfet, la corriente ya no pasa a través del gatillo y su arcaico sistema de conmutación. A partir de entonces el positivo va directo de la batería al motor, y el negativo es el que se usa para permitir el paso u no de corriente, ya que es en el negro donde se instala en mosfet.
Puesto que el mosfet no tiene partes móviles, no se crea arco ni leches.
Lo único que hay que tener en cuenta es que el mosfet no se caliente para que no se tengan perdidas por exceso de temperatura.
Para lograr que no se caliente, se usan los radiadores, lo mismito que en los procesadores de los ordenadores.
Otra forma es colocar varios mosfet en paralelo, de esta forma, la intensidad que tiene que pasar se reparte entre ellos y no se fuerzan, ni calientan, conmutan más rápido y en definitiva… funcionan mejor.
Yo personalmente uso dos IRF1404 en paralelo, y van fríos como el hielo hagas lo que hagas. Me parece una tontería, el romperse el tarro con colocarle un radiador, chapita metálica u atornillarlo a algo metálico, para aumentar el área de disipación y que evacuen mejor el calor para que no se frían.
Es mucho más sencillo comprar 2 mosfet en lugar de uno y soldarlos en paralelo.
Todo este royo, se aplica a las baterías de toda la vida, que si bien, los contactos son buenos, la réplica está a 300, la batería es una de 8.4v… y si los planetas están alineados, los contactos durarán 2-5 años.
Pero si son malos o la réplica ya esta forzadita ya no duran tanto.
Con la llegada de las baterías lipo, todos estos problemas han aumentado, ya que estas baterías tienen una tasa de descarga mayor de las NiMH, o lo que es lo mismo, dan muchos mas amperios de salida, por lo que el problemilla de los contactos que se estropean y todas sus consecuencias, se ven multiplicados.
Si se usan lipos de 7.4V es recomendable instalar un mosfet o antes posible, si se usa una de 11.1, es imprescindible colocarlo para ayer, o te desaparecerán los contactos en unas pocas partidas.
Bueno, tras explicar todo el tomate lo mejor posible, pasaremos a explicar como se monta el mosfet con sus resistencias y demás, y como se reorganiza el cableado en nuestra réplica.
Componentes necesarios:
2 mosfet IRF1404 conectados en paralelo
1 resistencia de 33k Ohmnios y 1/2 W
1 resistencia de 100 Ohmnios y 1/2 W
Otros materiales útiles:
Manguera termo retractil para aislar las conexiones
Conectores fastom
Soldador, estaño, pasta de soldar, paciencia, buen pulso...Esquema de nuestro cableado:
Tenemos que convertirlo en este:
Este esquema también os será útil:
La explicación sencilla es la siguiente:Todo el mundo se lia con los cables en el gatillo y la cosa es muy sencilla.
Desueldas uno de los cables rojos del contacto del gatillo y lo sueldas junto al otro rojo en el contacto. De esta forma el Rojo de convierte en un cable continuo por donde pasará a corriente directamente de la batería al motor.
En el contacto que quedó libre, es donde se suelda en tercer cable que tenemos que instalar. Este va desde el contacto del gatillo al la patilla izquierda del mosfet (puerta), y será la indicada de ordenar al mosfet que conduzca al pulsar le gatillo. En ese momento, conectará el positivo con el mosfet (que se encuentra en el negativo), y así podrá conducir (permitir el paso de corriente por el negativo.
El tercer cable lo tenemos que comprar aparte, y puesto que por el no irá apenas amperaje, con colocar uno desgadito de 0.25mm llega y sobra.
Si se pone uno gordo, vale igual, pero será más complicado el meter ese tercer cable por dentro del gear y recovecos varios de la réplica.
En el mosfet, la patilla del medio (drenador) de conecta al cable negativo en dirección al motor, y el de la derecha (surtidor) se conecta al negativo en dirección a la batería.
Simplificando, cortas el cable negro, y un lado del corte lo conectas a una patilla y el otro lado a la otra.
Antes de hacer el tema del cableado evidentemente hay que soldar los dos mosfet en paralelo, y soldar las resistencias correspondientes, evidentemente.
Primero soldarémos los mosfet en paralelo:
Al soldarlos de esta forma tan peculiar, la superficie de contacto entre ellos es ínfima por lo que apenas calentará el uno al otro ni perderán su área de disipación individual, mejorando su enfriamiento y ventilación, por lo tanto su respuesta será más estable y rápida.
Luego soldaremos la resistencia de 33K entre la patilla 1 y 3:
Y finalmente soldamos la resistencia de 100 en la patilla 1:
El resultado final es este:
Aquí os dejo más información, como la página de características del IRF1404, una página en inglés con el tema bien detallado y el resto de fotos de como se sueldan los mosfet y resistencias.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdfhttp://picasaweb.google.es/CueRecios/Mosfet#http://www.airsoftmechanics.com/home/content/view/23/26/1/0/Usando baterías lipo, o contactos malos con baterías NiMH:
Contacto con mosfet:
Contactos sin mosfet:
Como pequeña guía para soldar, vamos a dejar esto, que estaba en "Rincondelvago", y es un resumen bastante interesante a la par de útil.http://html.rincondelvago.com/soldadura_15.html1.- ¿Que se entiende por soldadura blanda?
Es aquella soldadura que emplea elementos de fácil fusión (Plomo 40% y Estaño 60%) para unir diferentes materiales, se utiliza cuando la pieza al soldar no sobre pasa los 250 ºC - 300 ºC.
2.- ¿En que materiales se recomienda su uso?
Unión de chapas, empalmes, piezas de bronce, ...
3.- ¿Qué es un soldador? ¿De que partes consta?
Es un elemento que aporta calor. El soldador consta de tres partes: la punta, la resistencia calefactoria y el mango.
4.- ¿Cuáles son los tipos de soldadores más conocidos del mercado?
- Los tipos de soldadores más conocidos del mercado son:
- Estándar: (ejem. Punta de lápiz) .
- De temperatura controlada.
- De pistola (al conectarlo a la red, se calienta instantáneamente)
- Automático (proporciona estaño, su utilidad esta en las cadenas de producción.
5.- ¿Cuál es la composición de la aleación utilizada para soldar? ¿Para que sirve la resina desoxidante?
Esta compuesta por el 40% de plomo y el 60% de estaño. Para poder facilitar el estañado de las piezas o su soldadura se utiliza una resina desoxidante que se incorpora en los componentes del estaño para soldar, su función es para poder estañar mejor.
6.- Explica como se prepara la punta de un soldador nuevo.
Si el soldador es nuevo y lo utilizamos por primera vez, es posible, que tengamos que estañar su punta para poder soldar.La operación de estañado debe realizarse en el instante en que la temperatura alcanzada empieza a fundir el estaño, es decir, hay que estar pendiente de la temperatura y comprobar que cuando la punta funde el estaño, este es el momento en que se procede a recubrir la punta con estaño. Para soldar, la punta siempre tiene que estar muy limpia y muy bien estañada.
7.- ¿Por qué siempre se tiene que mantener limpia la punta del soldador?
Se tiene que mantener limpia para que sea posible realizar una transmisión de calor efectivo y rápida.
8.- ¿Por qué se han de limpiar las partes que se han de soldar?
Si la pieza a estañar esta sucia, el estaño no se adhiere. Por lo que la soldadura se rompería al mínimo tirón.
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